Place Navone 

La piazza Navona (place Navone en français) est la plus grande place touristique de Rome en Italie. Située dans la partie nord du champ de Mars, à proximité du Panthéon, elle est construite sur les ruines du stade de Domitien du Ier siècle, dont elle conserve la forme exacte et quelques ruines. Elle est, avec son décor architectural monumental  l'un des plus beaux ensembles d'architecture baroque de Rome. En décembre 2005, le Project for Public Spaces a choisi la Piazza Navona comme la troisième meilleure place du monde.

Fontaine des 4 fleuves  photos de 2007

La fontaine des Quatre-Fleuves (en italien : Fontana dei Quattro Fiumi) (1648 - 1651) fut bâtie par le Bernin au centre de la piazza Navona  à Rome, devant l'église de Sant'Agnese in Agone. Elle est inaugurée le 21 juin 1651.

les photos qui suivent ont été prises de nuit en 2022

C'est une œuvre de commande du pape Innocent X : la colombe et le rameau d'olivier en haut de l'obélisque au centre de la fontaine sont l'emblème de sa famille (les Pamphili) qui avait un palais sur la place. Cet obélisque apporté à Rome par Caracalla provient du cirque de Maxence.

idem a la photo 3 mais prise 15 ans plus tard !!!

Les quatre fleuves qu'elle représente symbolisent chacun un continent : le Danube (Europe) sculpté par Antonio Raggi, le Gange (Asie) sculpté par Claude Poussin, le Nil (Afrique) (le visage voilé car on ne connaissait pas sa source) sculpté par Giacomo Antonio Fancelli et le Rio de la Plata (Amérique) (tient un sac dont s'écoulent des pièces d'or pour montrer la richesse du continent) sculpté par Francesco Baratta.

Cette fontaine a été financée par une taxe très impopulaire sur le pain, la viande et le sel.

Une légende, encore très populaire aujourd'hui, est liée à la rivalité entre Le Bernin et Francesco Borromini. On prétend que la statue du Rio de la Plata a le bras tendu de peur d'un effondrement de l'église de Sant'Agnese in Agone et aussi que la statue du Nil couvre son visage pour ne pas la voir.

En fait, le visage de la statue est couvert d'un voile parce qu'on ne connaît pas encore les sources du Nil. Ce n'est qu'une légende, puisque la fontaine a été construite avant l'église, entre 1648 et 1651, alors que le début de la construction de Sainte-Agnès par Borromini n'est pas antérieur à 1652.

Une autre histoire dit que lors de l’inauguration, la fontaine ne fonctionnait pas à cause d’un défaut de fabrication. Borromini, qui attendait avec impatience une débâcle de son rival, ne put garder la bouche fermée et le dit à ses amis. Le Bernin en eut vent, et fut en mesure de résoudre le problème grâce à des informations qu’il reçut d’une connaissance de Borromini.

Mes photos de nuit ne sont pas extra, j'ai besoin de cours de photos nocturnes.

Il y a une autre fontaine sur cette place, je vous la montrerai bientôt.

Me voila de retour dans mes foyers ou j'ai trouvé un temps trés pourri. Excellente semaine romaine ou j'ai eu la chance de rencontrer Jacqueline. Nous nous connaissons depuis 15 ans mais nous n'avions pas eu le plaisir de nous rencontrer en vrai.

Je ne sais pas par où commencer. je suis allée à Rome trois fois. 1978 en famille. 2007 avec l'OL. Nous y avions passé une semaine et vu le match de Champions League OL/Roma. Et cette année, une petite semaine de mardi à samedi. (nous avons laissé le camping car et pris l'avion).

Il y a tant de beaux endroits à voir dans cette belle ville qui est pour moi un musée à ciel ouvert.

Porte saint Jean

Elle est intéressante pour son système défensif demeuré quasiment intact. La partie extérieure date de la construction des murs mais fut modifiée par Honorius au début du Ve siècle. Une galerie au dessus de la porte s’appuie sur deux tours cylindriques.

C’est de cette porte que partait l’antique via Ostiense qui reliait Rome à la cité portuaire d’Ostie, passage dans la muraille d’Aurélien construite au IIIe siècle de notre ère. Elle porte le nom de la basilique voisine depuis le moyen-âge, mais s’appelait à l’origine la Porta Ostiensis. 

Le 10 septembre 1943, la porte a été le théâtre de l’ultime résistance italienne pour empêcher les allemands d’entrer à Rome.

la Porta Maggiore

La porta Maggiore, en français porte Majeure, est une porte de Rome en Italie construite en 52 sous l'empereur Claude, qui supporte l'aqueduc de l'Aqua Claudia à la traversée des via Praenestina et Labicana. Elle était alors nommée porta Praenestina-Labicana. Elle fut intégrée au mur d'Aurélien construit à partir de 271.

Les deux bandes supérieures correspondent aux canaux des aqueducs de l'Anio Novus et de l'Aqua Claudia, commencés en 38 sous Caligula, achevés en 52 sous Claude. Ce passage monumental fut intégré au mur d'Aurélien, dont il devint une porte à part entière.

Notre hotel était proche et nous y prenions le tramway qui nous emmenait au centre ville.

Voila nous sommes entré nous aussi dans Rome et je peux dire que cette ville vaut le détour.

J'ai fait 600 photos, mais je suis trés décue de mes photos de nuit. il va me falloir me perfectionner. a bientôt

Le château de La Rochepot est un château fort de style néogothique-bourguignon du XIIe siècle, remanié au XVe siècle, puis entièrement restauré au XIXe siècle en utilisant la tuile vernissée de Bourgogne, situé à La Rochepot (Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté), à une quinzaine de km au sud-ouest de Beaune.

L'église du village prise des douves du chateau

Après 1180, le château fort de La Rochepot alors nommé « Château de La Roche Nolay » pour sa proximité avec Nolay, est reconstruit sur les ruines incendiées (ou simplement abandonnées par manque d'eau disponible ?) du château des XIe – xiie siècles, par le seigneur de Monta(i)gu Alexandre de Bourgogne (né ap. 1170-† 1205 ; fils cadet du duc Hugues III), premier château dont les vestiges subsistent encore dans la forêt alentour.

j'ignore son nom, je dirais c'est le meunier.

Il semble que Nolay et la Roche de Nolay restèrent liées féodalement aux descendants d'Alexandre de Bourgogne, les Bourgogne-Montagu, qui pouvaient exercer une seigneurie éminente, une suzeraineté ; en tout cas, deux importantes familles bourguignonnes, les de Thil et les Frôlois, furent les seigneurs directs de Nolay et de La Roche-Nolay

le château est fermé nous essayons de le contourner par la droite.....

L'héritière Agnès de Frôlois, fille de Jean Ier de Frôlois, dame de La Roche-Nolay et de Vézinnes, se maria avec Jean Ier de Thil . Puis la fille d'Agnès de Frolois et Jean de Thil, Marie de Thil († 1360), devient en 1333 la femme d'Edouard de Beaujeu, maréchal de France : le couple échange en 1350 La Roche-Nolay contre Berzé avec ledit Jean II de Frolois. Cependant, le gendre héritier d'Edouard de Beaujeu et Marie de Thil, Jacques de Savoie (vers 1316-1367 ; époux en 1362 de leur fille Marguerite de Beaujeu, 1346-1402), jouit à la fois de la Roche de Nolay et de Berzé !

Le château étant fermé, nous n'avons pu qu'admirer le blason de loin

Lorsque le propriétaire du château fort devint le seigneur Régnier Pot, ses alentours sont plantés de vignes de cépage Pinot noir en exécution de l’ordonnance de Philippe II Le Hardi rendue en 1395.

au XVIe siècle le maréchal puis connétable de France Anne de Montmorency (qui possède plus de 130 châteaux) devient donc propriétaire de la forteresse, avec sa sœur aînée Anne, comtesse de Laval, mère d'Anne de Laval, baronne d'Acquigny et de Crèvecœur, dame de La Roche-Pot, femme de Louis de Silly, comte de La Roche-Guyon, damoiseau de Commercy, sire de Louvois. etc......

Dans cette famille les garçons et les filles s'appelaient "Anne"....

En 1789 à la Révolution française le château renommé « Château de La Roche Fidèle », est déclaré bien national. Le 7 messidor an VII (25 juin 1799), il est acquis par le citoyen Bélorgey, d'Arnay-sur-Arroux, qui le démolit en grande partie. Privé de son donjon, le domaine passe de main en main, appartenant par exemple au sieur Crochet vers 1839-1855.

nous essayons de le contourner par la gauche .... impossible

En 1893 Cécile Carnot (épouse du président de la République Sadi Carnot) achète les ruines et les offre en janvier 1894 à son fils aîné, le colonel d’infanterie Lazare-Hippolyte-Sadi Carnot (1865-19481) ; ce dernier se fit alors l'historien de La Roche-Pot, et entreprit durant 26 ans une importante restauration historique, méticuleuse, dans l’esprit du XVe siècle.

Nous repartons et essayons de le photographier de loin, on voit le village au-dessous du château

En 2013, certaines parties du château sont inscrites au titre des monuments historiques et, en 2014, le château, les dépendances, le vignoble et le parc sont classés.

L'architecte est Charles Suisse (1846-1906), architecte en chef des monuments historiques de Dijon, œuvrant dans l'esprit de Viollet-le-Duc et contemporain du travail de Bodo Ebhardt au Haut-Koenigsbourg. La décoration de la grosse tour, commencée en 1897, est inspirée des tapisseries et pavements de la fin du Moyen-Age. L'étude de la restauration du corps de logis s'achève en 1904. Le gros œuvre est presque achevé lorsque Charles Suisse meurt, en 1906. Il est remplacé par ses associés Forey et Prost. Les travaux sont arrêtés durant la guerre et ne reprennent qu'en 1921 pour se terminer en 1927.

Charles Suisse a retrouvé l'état original du château, en s'inspirant du château de Châteauneuf-en-Auxois (*) (lucarnes, décors sculptés), d'une époque voisine et aussi un bien des Pot. Xavier Schanosky (1867-1916) réalisa des sculptures imitant les artistes bourguignons du XVe siècle. 

Désolée, je voulais vous montrer la partie restaurée en tuiles vernissées avec le zoom.

(*) Chateauneuf dont je vous parlerai prochainement . il était ouvert à la visite.

A bientot.

Si l'histoire me passionne, la géographie est un puit sans fond dans lequel je ne plonge pas. J'étais donc persuadée qu'Alésia se trouvait en Auvergne...... mais surprise, cet endroit se trouve dans le Morvan. 

Le siège d'Alésia est une bataille décisive de la fin de la guerre des Gaules qui voit la défaite d'une coalition de peuples gaulois menée par Vercingétorix face à l'armée romaine de Jules César. Elle se déroule entre les mois de juillet et de septembre 52 av. J.-C.

Je ne sais pas si les nouvelles cartes routières en parle mais sur la mienne Alésia n'existait pas !!! officiellement la bataille a eu lieu à Alise Sainte reine en Côte d'or.

Le site archéologique d'Alésia fait, depuis plusieurs années, partie d'un établissement public accueillant le public autour d'un centre d'interprétation du patrimoine, le Muséo Parc Alésia. 

Si vous désirez en savoir plus sur la bataille proprement dite allez  LA ! Siège d'Alésia — Wikipédia (wikipedia.org)

La statue de Vercingétorix sur la colline qui surplombe le village

Le Monument à Vercingétorix est une statue en cuivre du sculpteur Aimé Millet, qui domine le village d'Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or) en Bourgogne-Franche-Comté depuis 1865, du haut du mont Auxois, site de l'oppidum gaulois d'Alésia, célèbre par son siège et la défaite de Vercingétorix

Admirateur de Jules César (en tant que porteur de civilisation sur des terres considérées alors comme barbares), l'empereur Napoléon III contribue à la redécouverte et à la mise en valeur de l'histoire des peuples gaulois. Il avait pris à cœur de retrouver le site du siège d'Alésia et fait exécuter d'importantes fouilles archéologiques qui donnèrent les résultats escomptés. L'érection de la statue, illustrant aussi les aspirations politiques de l'empereur, légitimait en quelque sorte ses vues sur l'histoire.

 il a une bonne tête de gaulois, moustache oblige.

La statue participe à un monument commémoratif imposant constitué d'un socle en granit de Saulieu et pierre de Pouillenay de 7 mètres de hauteur, dessiné par Eugène Viollet-le-Duc et portant un bandeau de bronze sur lequel on peut lire « La Gaule unie, formant une seule nation, animée d'un même esprit, peut défier l'univers », phrase inspirée d’un discours de Vercingétorix que Jules César rapporte dans De Bello Gallico, VII, 29. Le décalage avec la phrase originale introduit le vocabulaire de la nation, propre au XIXe siècle. En dessous : « Napoléon III, empereur des Français, à la mémoire de Vercingétorix ».

La statue elle-même est haute de 6,60 m et pèse environ cinq tonnes. Elle est creuse et formée de tôles de cuivre battues et repoussées fixées sur un bâti de poutrelles comme la statue de la Liberté de New York. Elle a été construite à Paris et exposée au palais de l'Industrie lors du Salon de 1865 puis transportée et installée le 27 août 1865 à l'extrémité ouest du mont Auxois, dominant le champ de bataille (site archéologique d'Alésia).

 Il est représenté dans un style romantique, comme un archétype de ce que les Français de l'époque connaissaient ou imaginaient du Gaulois : moustaches tombantes, longs cheveux hirsutes, attitude morne (visage qui n'est pas sans évoquer les traits du mécène de Millet, l'empereur Napoléon III) 

Après la défaite de 1871, la figure de Vercingétorix devint une icône du héros national, utilisée dans le sentiment de revanche contre les Allemands, la force symbolique du monument du mont Auxois se renforça et les critiques se turent.

Le plan de la bataille

La fin de Vercingétorix

Malheureusement pour Vercingétorix, la mort s’approche à grands pas de lui, puisque leur attaque-surprise se soldera par un échec, forcés de se replier aux confins de la ville d’Alésia. Jules César en profite pour encercler les Gaulois. Un long siège de plusieurs semaines commence alors, qui se terminera en septembre de l’an 52 avant Jésus-Christ. Vercingétorix se rend. Déplacé jusqu’à Rome, il y finira ses jours en prison. Décès dû aux conditions d’emprisonnement, assassinat par étranglement commandité par Jules César lui-même : encore aujourd’hui, le mystère reste entier sur la raison du décès du roi gaulois Vercingétorix.

De Gaulois a Romains, il n'y a qu'un pas que je franchirais en avion. j'irais voir César chez lui à Rome. Mardi 29 Novembre, j'irais lui demander des comptes......

A bientôt.....

Je ne sais par où commencer cette histoire bourguignonne ! Nous n'avons pas eu à souffrir de la pluie, elle ne tombait que la nuit, quant au froid il est vraiment arrivé que les deux derniers jours.

Nous avons et quelques déceptions :

Chateau de la Rochepot : fermé

Cîteaux : fermé jusqu'en Avril

Musée de le Bourgogne à Dijon, fermé (tout le monde sait que les musées sont fermés les mardis, sauf nous)

Cela mis à part, l'automne sied bien à la Bourgogne.

le Canal de Bourgogne

Nous avons pu l'admirer, mais je ne l'ai pas photographier beaucoup, les endroits pour stationner sont rare

 des vignes à perte de vue

des noms de communes prestigieuses, ici Volnay, plus loin Pommard etc.....

A Citaux, des champignons qui ne donnent pas envie

une source qui a fait couler beaucoup d'encre....

une rose dans le jardin d'un fort bel homme de lettres, maitre de guerre aussi.

 l'épée et le casque d'un autre fort bel homme.

une pyramide ???

et un pont sur un pont.

Des chateaux, des églises, des villages etc......

j'ai refait mon stock de photos..... dans 10 jours, nous partons pour Rome, mais oserais-je vous parler de Rome, lorsque ma chère Jacqueline en est la maitresse incontestée.

Bonne journée, le soleil est bien là et la cheminée ronfle.

a bientot !!

Merci à vous pour vos gentils messages, qui m'ont fait du bien.

Nous partons une semaine en Bourgogne.

je sais, le temps devrait être exécrable, mais qu'importe, comme les escargots nous avons notre coquille avec nous pour nous protéger de la pluie

a bientôt

Ames sensibles : abstienez vous de lire 

Il y a 17 ans et demi, aprés "La grange " dans la Loire, nous avions décidé de descendre un peu plus bas dans l'Ardéche du sud, la MP avançant, Robert ne pouvait plus gérer nos 3000 m². Nous avons loué pour ce faire une maison ancienne à Vinezac (07) Chloé notre amour de teckel était partie en 2003, et pourquoi ne prendrions nous pas un compagnon a 4 pattes . Surtout pour chasser les souris.

En avril 2005 suite à une invitation chez des amis en Haute Loire, une proposition nous a été faite de choisir un chat dans une portée naissante sur une ferme à proximité. Un petit effronté s'est précipité vers moi, j'ai dit "ce sera celui-là". Ce sera Athos, nous étions l'année des A . Nous sommes revenu le chercher 3 mois plus tard, lorsqu'il a été sevré. Robert a dit "il va s'ennuyer tout seul, il lui faut une copine. Un vétérinaire nous a indiquer une adresse, prés de chez nous. Et nous avons rencontré  une jolie petite chatte toute blanche, angora de Turquie. Trés sauvage !!! Nous l'avons appelé Allia.

le hasard faisant qu'ils étaient nés  à plus de 100 km l'un en haute Loire, l'autre en Ardéche du sud, mais le même jour le 12 avril 2005.

Nous avions chacun notre préféré, pour Robert c'était sa princesse Allia, et moi c'était mon filou d'Athos.

Ils étaient partout chez eux

ils ont vite appris ou ils ne devaient pas aller

Allia avait bien souvent le dessus

surprise première neige

toujours ensemble

inséparables

voyez comme je suis grande

Je grandis et je deviens une grosse chatte.

je suis toujours trés sage

je prends toujours bien soin de mon beau pelage, même si ma maitresse se plaint d'avoir des poils blancs sur ses habits

en avril 2019, Athos nous quitte. il était diabétique et j'ai durant 3 ans du le piquer matin et soir

Bon an mal an Allia a continuer sa petite vie d'enfant gâtée. Au début nous l'emmenions en CCar avec nous, mais ce n'étais pas son truc, elle pleurait beaucoup. Nous lui avons donc trouvé une nounou.

Mais cette année son état s'est détérioré, perte d'appétit elle ne mangeait plus guère ses croquettes, j'ai changé son alimentation, elle a repris un peu de force, mais depuis 1 mois, elle était devenu capricieuse, miaulement fortissimo, il fallait que je m'installe sur le canapé et qu'elle vienne sur moi pour un calin, le soir ça va mais le matin .... on faisait donc un petit calin et mademoiselle n'était pas contente. elle ne mangeait pas beaucoup, et depuis qques jours je trouvais des traces de sang sur le sol. J'ai compris alors que je devais prendre "la" décision. j'ai gambergé pas mal la semaine dernière, puis dimanche j'ai décidé !!  

Rendez-vous pris  lundi à 16 h 30. je devais prendre la décision de la faire mourir !!!!! il était temps d'arrêter la souffrance. je l'ai accompagner jusqu'au bout. Elle avait un rein qui ne fonctionnait plus.  Elle repose à côté d'Athos sous le cerisier.

17 ans et demie de tendresse cela vaut bien un grand article pour ma princesse Allia

Charollesest une commune française, sous-préfecture du département de Saône-et-Loire en région Bourgogne-Franche-Comté. 

 La ville a donné son nom au pays du Charolais, elle est ainsi emblématique de la race bovine charolaise. Charolles est également connue pour ses faïences. Située au confluent de deux rivières, la ville est parsemée de nombreux canaux, à l'origine de son surnom de Venise du Charolais.

Capitale du comté de Charolais au XIIIe siècle, Charolles a appartenu aux ducs de Bourgogne, notamment à Charles le Téméraire. Au XVe siècle, par la politique d'alliances via mariages entre maisons royales européennes, et concrètement par le mariage entre Philippe le beau et Jeanne I de Castille, la ville passe aux mains des Habsbourg, et ne fut intégrée au domaine royal français qu'au XVIIIe siècle. 

les fortifications, des escaliers donnent accès au chateau.

 En 1477, à la mort de Charles le Téméraire, le comté est rattaché au royaume de France. La ville comme le comté, extrêmement fidèles à la maison de Bourgogne, sont gravement malmenés par les troupes de Louis XI, qui sont obligées de faire le siège de toutes les places fortes du Charolais et d'en tuer les habitants. Enfants, femmes, vieillards et hommes périssent défenestrés, incendiés dans leur château, jetés dans les puits, ou écorchés vifs. 

 Louis XI n'en peut rien faire et décide de le rendre à Marie de Bourgogne, femme de Maximilien Ier du Saint-Empire. Non sans l'avoir parfaitement ravagé, afin qu'il ne puisse servir de base militaire à l'Empereur. De 1493 à 1684, Charolles est restitué à la maison d'Autriche, et les rois d'Espagne de cette maison.

 la tour de Charles le Téméraire

En 1684, le prince Louis II de Bourbon-Condé se voit attribuer le comté, en paiement des dettes contractées par les Habsbourg. En 1751, la ville est rattaché aux États de Bourgogne. 

 Fortifications doubles

À la mort de Charles de Bourbon (1700-1760), ce comte de Charolais qui s'était rendu odieux par ses frasques et demeurait, un temps, à Charolles, son fief, la ville retiendra qu'il s'amusait à tirer sur les couvreurs qui réparaient les toits. À la suite d'un meurtre commis sans raison apparente, au pistolet, Louis XV de France, par son tuteur Le Régent, lui accorda sa grace en ces termes :"Mon cousin je vous accorde votre grâce, en même temps que je signe celle, de celui qui vous tuera. 

Charolles était, à la veille de la Révolution, la 14e ville de la grande roue des États de Bourgogne. Siège du bailliage royal de Charolles, de la maréchaussée et prévôté, du grenier à sel et de la subdélégation de Charolles.  

Les vestiges de l'ancien château-fort des comtes de Charolais, avec notamment la tour circulaire de Charles le Téméraire du XIVe siècle, la tour des Diamants du XIVe siècle, la porte fortifiée et les restes des murs d'enceinte, aujourd'hui aménagés en jardin public, sont visibles. 

 La tour des diamants qui servait de prison

 Cette tour fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 17 avril 1931.

la Maison du baillage.

Charolles est située dans le sud-ouest du département de Saône-et-Loire. Positionnée à la même latitude que Mâcon, elle est une des villes les plus méridionales de la région Bourgogne-Franche-Comté. À vol d'oiseau, elle se trouve à 90 km au nord-ouest de Lyon, et 120 km au nord-est de Clermont-Ferrand.

Mes photos datent de Juin 2020. 

A bientôt !

J'ai oublié de vous dire mon blog a 17 ans, je l'ai créé le 22 octobre 2005.

 La Confluence ou simplement Confluence est le nouveau secteur-sud du 2e arrondissement de Lyon, situé à l'extrémité sud de la presqu'île de Lyon, proche de la confluence du Rhône et de la Saône. À la suite de la délimitation de deux Zones d'aménagement concerté (ZAC) depuis la fin des années 1990, le quartier connaît de profondes mutations.

Le centre commercial ou rien ne manque

Jusqu'en 2009 le quartier est majoritairement occupé par le marché d'intérêt national, dit marché-gare de Perrache, et par des friches à l'emplacement d'une ancienne gare de triage, tous ces terrains étant alors libérés pour laisser place au projet Confluence. On y trouve également un ancien port industriel, le port Rambaud, le long de la Saône et d'anciens entrepôts dont la Sucrière, bâtiment qui accueille régulièrement des manifestations comme la Biennale d'art contemporain. 

immeubles d'habitation à loyer non modéré

Bien qu'il se trouve près du cœur historique de la ville de Lyon, le quartier du Confluent - voué depuis toujours aux activités industrielles, portuaires et au marché de gros - est isolé du reste de la Presqu'île par les voûtes de la gare de Perrache. On parle traditionnellement à Lyon des quartiers « derrière les voûtes », secteurs fréquentés durant deux siècles par une population d'ouvriers, et devenu par ailleurs, jusqu'à une période récente, le centre de la prostitution lyonnaise.

Le projet Confluence change radicalement la sociologie du quartier, provoquant une gentrification rapide : le marché de gros et les prisons sont déménagés à Corbas, le port Rambaud est reconverti, les bâtiments industriels et les friches laissent la place à des immeubles de logements, des bureaux et des commerces.

En 2017 on disait que un célèbre footballeur de l'OL habitait tout en haut de l'immeuble noir...

 Le nouveau projet prévoit notamment un vaste programme de logements et de bureaux, un Pôle de loisirs et de commerces réalisé par Jean-Paul Viguier et Associés qui s'étend sur 150 hectares, un bassin nautique relié à la Saône, un musée sur le site de la pointe de la Presqu'île, avec le département du Rhône, à la place du boulodrome départemental du parc de la Saône ; le désenclavement total devient partiel, et avec une rénovation de l'existant. Le siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes y est également édifié.

Au-dessus de la Saône sur la colline Sainte Irénée, on trouve des maisons de maitres, des petits châteaux et des séminaires

et quelques immeubles de grand standing

 Au nord se trouve le quartier résidentiel Sainte-Blandine, ainsi que différents équipements, notamment la patinoire Charlemagne, l'ancienne prison Saint-Paul aujourd'hui réhabilitée pour accueillir l'Université Catholique de Lyon et l'ancienne prison Saint-Joseph transformée en logements et bureaux...

Un petit château, chemin des fontanières

Un bassin nautique a été créé jusqu'au Cours Charlemagne alimenté par la Saone

En 2011, le Grand Lyon et l'agence para-gouvernementale japonaise Nedo, responsable du soutien à la recherche et développement dans les technologies environnementales, lancent la mise en œuvre d’un démonstrateur de réseau d'énergie intelligent (smart community). Le projet de démonstrateur consiste en la construction de 3 bâtiments sur l’îlot P (dernier îlot à réaliser le long du bassin nautique), au déploiement d’une flotte de véhicules électriques en auto-partage, à l’installation d’energy-boxes pour assister les habitants dans la maîtrise de leur consommation énergétique, et à la création d’un système de gestion communautaire pour l'audit énergétique. Le sous-projet, estimé à 50 millions d’euros, est piloté par Toshiba. 

Sur la colline au-dessus de la Saône il y a quelques tours de garde. La vue d'en haut se prolonge jusqu' au Mont-Blanc

Il y a aussi des vaporettos qui partent du quai de Confluence (coté centre commercial) et qui remontent la Saône jusqu'au centre-ville 

La Confluence est reconnue écoquartier par le gouvernement français, quartier durable par le WWF, et s'est vue décerner le label européen Concerto pour la faible consommation énergétique des bâtiments 

le port de plaisance,  vous pouvez venir avec votre bateau, il y a de la place libre. 

Aprés avoir déposé ses voyageurs, le vaporetto repart. 

On devine la Saône qui coule,  les espaces verts sont légions dans ce coin de Lyon. 

Le centre commercial vu de l'autre côté du bassin nautique.

 ces photos ont été prises en 2017

A bientôt

Il est vrai que j'ai une passion pour les roses, j'en ai planté beaucoup dans mes différents jardins en 30 ans, j'ai dû en planter prés de 300 et souvent les mêmes.

L'âge arrivant, j'ai moins de tonus pour gérer un grand jardin, mais ce sont les rosiers qui sont les plus plantés dans mon jardin ligérien.

Elles s'appellent :

Soeurs Tatin

Pierre de Ronsard

Chantal Thomass

Georges Sand

Chantal Merieux

Rose de Rescht

Sharifa Asma

Passion

New dawn

Madame issac Pereire

Léonard de Vinci.

D'autres encore qui ne fleurissent qu'au printemps comme Cardinal de Richelieu.

Chaque grande ville de France a eu son Hôtel Dieu. Celui de Lyon est en plein centre-ville, dans la presqu'ile.

 L'Hôtel-Dieu de Lyon est l'un des plus grands bâtiments de la presqu'île de Lyon. Il est construit en bordure ouest du Rhône, dans le quartier de Bellecour. Ce n'est pas le premier hôpital lyonnais (ses premiers bâtiments sont attestés en 1184). Son rôle hospitalier lui a été dévolu par un autre établissement, créé en 542.

 Au voisinage de l'an mil, une confrérie de bourgeois lyonnais se créa pour faciliter les pèlerinages et les échanges, par la construction d'un abri, pour les accueillir. Pour cela, ils font appel à l'Ordre des frères pontifes, qui construisait des ponts (Avignon, ...). Elle construisait des ponts pour faciliter les communications et bâtissait à leurs débouchés ces lieux d'hébergement, nommés ensuite des "hospices" pour recueillir les "pèlerins, voyageurs et pauvres errants", devenant "hôpitaux"*, la section lyonnaise de l'Ordre commença la construction du pont du Rhône (le pont de la Guillotière) et dans son voisinage établit une "maison des pèlerins" en 1184-1185, puis dénommé l'hôpital du Pont du Rhône, ancêtre de l'Hôtel-Dieu

 Les hôpitaux du Moyen Âge étant de petite capacité d'accueil, les échevins de Lyon (dont Gadagne et Symphorien Champier) décidèrent de construire un grand hôpital, sur les lieux de l'actuelle chapelle : c'est l'Hôpital de Notre-Dame de la Pitié du Pont-du-Rhône ou Grand Hôtel-Dieu. En 1532, François Rabelais est nommé médecin de l'hôpital, il avait à sa disposition une vingtaine de religieuses « tant repenties que d'autres qui sont là dedans rendues pour l'honneur de Dieu, pour servir les pauvres lesquels sont nourris et habillés ». Rabelais a quitté subitement son poste en 1535, probablement à cause de l'affaire des Placards.

 En 1622, les locaux devenus exigus sont détruits et remplacés par un ensemble de constructions en forme de croix, groupées autour d'un dôme central : les salles des Quatre-Rangs. On construit une nouvelle église sur l'emplacement de l'ancien bâtiment, d'après les plans de l'architecte Guillaume Ducellet ; on en pose la première pierre le 23 décembre 1637, en présence du cardinal Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu, archevêque de Lyon, et du marquis de Villeroy. Des agrandissements sont encore nécessaires, et l'endettement pousse l'administration au bord de la faillite. On construit de 1658 à 1663 un bâtiment réservé aux convalescents, sur les quais du Rhône.

 De 1741 à 1761 est construit sur les courtines du Rhône le « temple magnifique », véritable « monument élevé à la fièvre », comme le remarqua plus tard Joseph II d'Autriche. Les plans sont établis par Soufflot ; la façade en pierre de taille blanche est véritablement opulente avec une riche décoration extérieure. Le grand dôme est construit à partir de 1755 afin de permettre le renouvellement de l'air dans les immenses salles communes. Les statues du roi Childebert Ier et de la reine Ultrogothe, fondateurs du tout premier hôpital en 549, ornant l'entrée principale, sont sculptées par Pierre-Marie Prost.

Cette période à Lyon n'a pas épargné la médecine et le soin des indigents. Différents décrets, de 1789 au 9 thermidor, suppriment les ordres religieux et tout ce qui est « organisation » (Sociétés médicales, Collège des médecins et des chirurgiens) ainsi que l'instruction (permettant à tout un chacun de se proclamer médecin). Le résultat est un trouble profond dans la marche des hôpitaux. 

Lyon était au XIXe siècle un centre actif de la chirurgie, au point que « triompher au majorat de l'Hôtel-Dieu, c'était s'emparer du sceptre de la chirurgie dans le sud de la France ». L'hôpital est encore agrandi et abrite désormais près d'un millier de malades, dont cent vingt-cinq militaires. Il perd peu à peu son autonomie : son administration se confond avec celle de l'hôpital de la Charité

Wilhelm Röntgen découvre les rayons X en décembre 1895 ; conscient des retombées énormes de cette technique, tant en médecine qu'en technologie, il en fait don à l'humanité. À Lyon, Étienne Destot réalise les premières radiographies en février 1896 et, équipé et outillé, il crée le premier service de radiologie français dans une boutique désaffectée de l'Hôtel-Dieu. Ollier y a souvent recours à la fin de sa carrière.

Au début du XXe siècle, entre 1903 et 1909, Jules Courmont avec l’appui du maire de Lyon Édouard Herriot annoncent et mettent en projet la suppression de la fonction hospitalière de l'Hôtel-Dieu, voire souhaitent le démolir en grande partie ne voulant garder que la façade donnant sur le Rhône. Cette destruction en même temps que celle de l'Hôpital de la Charité, doit permettre de compenser les investissements que la mairie consent à faire pour la construction de l'hôpital Édouard Herriot. Cependant alors que le projet a été voté au conseil municipal, l'État classe l'Hôtel-Dieu en tant que monument historique remettant en question le projet de démolition et la création de nouveaux quartiers 

 La façade au sud, puis la façade donnant sur le Rhône, de l'Hôtel-Dieu sont par la suite restaurées, alors que le nord de l'Hôtel-Dieu constitué du « passage de l'Hôtel-Dieu » est remplacé par des immeubles neufs. Pendant la seconde moitié du XXe siècle, l'hôpital continue son activité médicale, un grand nombre des accouchements des hospices civils de Lyon ont lieu dans l'Hôtel-Dieu, alors que des services de chirurgie digestive et de diabétologie sont créés.

 L'Hôtel-Dieu a été jusqu’à octobre 2010 un centre hospitalo-universitaire dépendant des Hospices Civils de Lyon. Afin de récupérer et louer ce bâtiment exceptionnel construit sur un site de premier ordre, le premier hôpital lyonnais a été définitivement fermé et tous ses services ont été transférés vers d’autres établissements des Hospices Civils de Lyon1.

À la suite du projet présenté le 25 septembre 2009, le comité de pilotage du projet de reconversion du site de l’Hôtel-Dieu a annoncé le vendredi 29 octobre 2010, la candidature retenue de l’équipe constituée de Eiffage Construction avec Generim et d'Albert Constantin (architecte lyonnais) et Didier Repellin (architecte en chef des Monuments historiques) avec InterContinental (chaîne hôtelière).

L'Hôtel-Dieu est reconverti partiellement en hôtel de luxe de 140 chambres dont l’entrée se fait par le dôme central. Les rez-de-chaussées sont destinés aux activités commerciales, comme prévu jadis sur les plans de Soufflot, et le reste du site est occupé par des activités tertiaires et un centre de conventions. Enfin, les cours intérieures sont ouvertes au public. Les travaux démarrent en 2015. La commercialisation de l'offre (de 13,422 m2 de bureaux, 17,625 m2 de commerces, un hôtel 5 étoiles, la cité de la gastronomie, etc.) a été lancée en mars 2016 sous le nom de Grand Hôtel-Dieu. Selon une estimation, près de sept millions de visiteurs pourraient chaque année envahir les lieux. L'ouverture officielle au public s'est déroulée le vendredi 27 avril 2018 avec une programmation de deux mois de festivités. 4,8 millions de visiteurs sont venus la première année. 

la verrière surplombant l'une des grandes cours 

 En octobre 2019 ouvre la cité internationale de la gastronomie de Lyon autour du dôme des Quatre-Rangs à côté de la chapelle sur un espace de 4 000 m2 dans la partie ancienne des bâtiments qui datent du XVIe au XXVIIIe siècle. La cité internationale de la gastronomie ne résiste pas à la crise du Covid-19 et annonce sa fermeture le 6 juillet 2020.

Mes photos datent de juin 2018, quelques mois après l'ouverture au public. 

 Face à l 'une des entrées du Grand-Hôtel-Dieu se trouve la maison ou a vécu Louise Labé, dite la Belle Cordière

Louise Labé, aussi surnommée « Louïze Labé Lionnoize » et « la Belle Cordière », née vers 1524 à Lyon, morte le 25 avril 1566 à Parcieux-en-Dombes où elle fut enterrée, est une écrivaine française principalement connue en tant que poétesse de la Renaissance. 

A Bientôt.

Je vous propose aujourd'hui, des photos d'une belle place de ma bonne ville de Lyon. La place des Jacobins.

La place des Jacobins est une place située dans le quartier de Bellecour, dans le 2e arrondissement de la ville de Lyon. 

Jusqu'en 1782, la place est appelée place Confort. Après cette date, elle devient place des Jacobins, du nom des religieux Jacobins ou ordre des Prêcheurs dit également « ordre dominicain » qui ont occupé les tènements du côté sud de la place. Ces Dominicains se voient ainsi désignés quand Philippe Auguste leur attribue, au XIIIe siècle, un bâtiment à Paris d'où les frères partent en pèlerinage pour Saint-Jacques-de-Compostelle (Jacobus en latin). Sous Louis-Philippe (1830-1848), ce bâtiment accueille la préfecture du Rhône.

 Au centre se trouve une magnifique fontaine avec les statues d'hommes célèbres nés a Lyon qui ne sont pas des jacobins.

En 1858, le conseil municipal décide de « doter les places des Jacobins et de Lyon (place de la République) d'un monument ». Deux « seconds prix » sont attribués, dont l'un à Gaspard André pour son projet « Art ». Le 17 juin 1878, un second concours attribue la conception des quatre statues principales à Degeorges : la statue d'Hippolyte Flandrin sera exécutée à Paris et les trois autres, Gérard Audran, Guillaume Coustou et de Philibert Delorme sont taillées à Lyon. Bien que le contrat prévoit un achèvement pour le 1er novembre 1878, les statues ne sont achevées qu'en 1885. La fontaine est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH, 18/05/1992).

à gauche Hyppolite Flandrin (peintre) 1809- 1864, à droite Phillipe Delorme (architecte) 1514- 1570

les même vu de plus prés

Hyppolite Flandrin 

Guillaume Coustou (sculpteur) 1677- 1746

Gérard Audran (Graveur) 1640- 1707

J'ai toujours beaucoup aimé cette place, tout autour ce trouve de magnifiques façades d'immeubles certains construits avant et au XXe siècles. Photo prises en 2018, l'année du grand chamboulement.

A bientôt.

Montluçon est une commune française située dans le centre de la France, sous-préfecture du département de l'Allier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Écouter (prononciation : /mɔ̃.ly.sɔ̃/ ou localement /mo.ly.sɔ̃/)

Belle ville avec son château des ducs de Bourbon

Cette ville fortifiée était autrefois stratégique car elle se situait à la frontière de plusieurs grandes entités, le Berry, la Marche et l'Auvergne. Historiquement, elle a d'abord fait partie du territoire des Bituriges durant l'Antiquité, du Berry une bonne partie du Moyen Âge puis réunie à la seigneurie de Bourbon au XIIIe siècle. 

L'origine mythique du toponyme Montluçon serait Mons Lucii « le mont de Lucius », car la ville aurait été construite par Lucius Appius, proconsul romain, lieutenant de la légion Octavia Augusta, général qui commandait la légion romaine cantonnée à Neriomagus, aujourd'hui Néris-les-Bains

Au XIIe siècle, les Anglais font le siège de la ville car elle est bien située mais les Montluçonnais résistent. Les Anglais font un nouveau siège en 1170 mais cette fois ils parviennent à entrer dans la ville en 1171. Ils l'occupent pendant dix-sept ans jusqu'à l'arrivée de Philippe Auguste. En 1202, le roi donne la seigneurie de Montluçon à Guy II de Dampierre, sire de Bourbon

Au XIIIe siècle, le seigneur Archambaud VIII, ayant besoin d'argent, accorde une charte aux bourgeois de la ville. Le 27 décembre 1327, la sirerie de Bourbon devient duché. En 1356, les Anglais, menés par le Prince Noir, prennent et reprennent les châteaux du Bourbonnais. Ils repartent en laissant derrière eux la peste noire, qui décime une partie de la population

Au XIVe siècle, Louis II, duc de Bourbon, fortifie la ville compte tenu de l'importance stratégique qu'elle a prise. Il relève les murailles, creuse des fossés alimentés par les eaux de l'Amaron et construit quatre portes. Il restaure le château et l'église Notre-Dame. Louis II de Bourbon meurt le 10 août 1410 dans le château

En 1531, la ville est rattachée à la couronne de France en même temps que le duché à la suite de la confiscation des terres du duc Charles III. Montluçon connaît une mauvaise période à cause d'une nouvelle épidémie de peste en 1581 et des guerres de Religion. En 1592, Henri IV de France fait renforcer les remparts qui tombent en ruine. 

Les habitants se plaignent des impôts et des taxes au milieu du xviie siècle. Durant cette période, la femme et la mère de Nicolas Fouquet se retirent dans la ville sur ordre du jeune roi Louis XIV et résident dans le château de la Gaité.

 La période de la Révolution française a cependant été calme à Montluçon. Seule la Grande Peur a agité la cité, les habitants se sont donc préparés à défendre leur ville. À la création des départements en 1790, Montluçon voulait échapper à l'autorité de Moulins. Le député montluçonnais Regnard avait présenté ses idées d'un département dont Montluçon serait le chef-lieu mais il était le seul député à défendre cette proposition alors que Moulins et Guéret en possédaient sept.

Le 22 janvier 1790, Moulins devient officiellement le chef-lieu du nouveau département. Montluçon tente alors d'avoir le siège du diocèse mais là encore c'est Moulins qui a le siège épiscopal. Dès le 4 mars 1790, le nouveau département de l'Allier est créé et Montluçon devient une commune. 

Montluçon devient une sous-préfecture de l'Allier le 17 février 1800. Un projet a été présenté pour rendre le Cher navigable car on pouvait transporter le charbon venant de Commentry par un chemin de fer industriel et le bois provenant de la forêt de Tronçais. 

On trouve à Montluçon de trés belle maisons anciennes.

Plusieurs maisons du vieux Montluçon ont reçu la distinction « Monument historique » : l'ancienne maison du doyen du chapitre de Saint-Nicolas comportant une fenêtre du XIIIe siècle a été classée en 1926

 la maison des Condé classée en 2003 et plusieurs maisons à pans de bois situées rue des Serruriers,

1, rue des Cinq-Piliers

1 Grand'Rue, 2 rue Porte Saint Pierre, 1 rue Porte Bretonnie, 1 rue Porte des Forges ainsi que sa tour qui est un reste d'une des portes de la ville, datant du XVe siècle et XVIe siècle.

André Messager, (musicien) Max Dormoy, (homme politique) Marcelle Auclair, (fondatrice du magazine Elle), Roger Walkowiack (coureur cycliste), Pierre Micquel (historien) entre autres sont nés à Montluçon.

Ces photos datent de février 2020.

 A Binetôt !!

L'abbaye de Murbach est située en Alsace, au fond de la vallée vosgienne de Guebwiller après la commune de Buhl, où une bifurcation mène vers le vallon de Murbach.

L'abbaye de Murbach fut fondée en 727 par le comte Eberhard d'Eguisheim, neveu de sainte Odile et puissant seigneur qui venait de perdre son unique héritier. Il appela pour ce faire saint Pirmin, qui avait déjà fondé ou organisé de nombreux monastères et notamment Reichenau. Selon la chronique du moine et savant Hermann Contract, Pirmin vint à Murbach accompagné de douze moines de Reichenau.

Le 12 juillet 727, le roi franc Thierry IV accorda au monastère le privilège de l'immunité et confirma les donations d'Eberhard. Le 12 mai 728, l'évêque Widegern de Strasbourg accorda aux moines le droit d'élire librement leur abbé. L'abbaye de Murbach devint très vite florissante, en raison des prestigieux dons et legs dont elle bénéficia. Sa bibliothèque conservait au IXe siècle près de 350 volumes. L'abbaye était également le siège d'un scriptorium.

Depuis ce site sont visibles les deux hautes tours de grès, vestiges d'une célèbre abbaye romane. Sur la clé de voûte du porche d'entrée figurent les armes du prince-abbé : le lévrier d'argent surnommé autrefois le « chien de Murbach » par les habitants de la région. L'abbaye comptait parmi les plus riches et les plus influentes du Saint-Empire romain germanique.

Le 13 janvier 772, Charlemagne lui confirma son immunité. Vingt ans plus tard, il rappela l'abbé de Murbach Simpert sur le siège épiscopal d'Augsbourg. Le souverain devint dès lors et pendant une année, abbé laïc de Murbach (Pastor Murbacensis). Charlemagne conserva par ailleurs pendant de nombreuses années le titre de recteur de Murbach.

Au Moyen Âge, l'abbaye de Murbach était particulièrement riche, possédant des biens dans près de 350 localités, du Palatinat à la Suisse, et notamment la ville de Lucerne. L'abbaye avait non seulement des terres et des châteaux-forts mais aussi des établissements thermaux, des verreries et des mines.

Dans son roman Il nome della rosa traduit en français sous le titre Le Nom de la rose, au chapitre Tierce du Premier jour, l'écrivain italien Umberto Eco cite cette abbaye comme un atelier de copie encore actif au XIVe siècle. L'empereur Charles Quint accorda également en 1544 à l'abbaye un nouveau privilège, celui de battre monnaie.

Gisant du comte Eberhard (XIIIe)

Déclin et ère de la commende. Le couvent élit pour lui succéder Gabriel Giel de Gielsberg, mais cette élection ne trouva pas l'agrément du pape. Les moines furent contraints d'élire comme abbé, le cardinal André d'Autriche. C'est le début du régime de la commende qui dura jusqu'au milieu du XVIIIe siècle et fut une grande source de conflit entre le couvent, le pape et le souverain (l'empereur puis le roi de France).

Orgue Rinckenbach-Boehm (1906)

détails de l'orgue

L'abbatiale de Murbach est considérée comme un des grands chefs-d'œuvre de l'art roman rhénan. Elle fut construite au milieu du XIIe siècle et fut consacrée en 1216 par l'évêque de Bâle, Heinrich II de Thoune, en l'honneur de la Sainte Trinité, de la Sainte Croix, de la Vierge Marie et de saint Léger.

 Les travaux de démolition des trois nefs commencèrent en 1738, afin de laisser la place à un édifice baroque qui ne vit jamais le jour. Les pierres serviront à la construction du presbytère de l'ancienne collégiale de Lautenbachzell. Le cimetière attenant l'église occupe l'emplacement des trois nefs. L'église abbatiale devint église paroissiale de Murbach en 1765.

vue aérienne de l'ABBAYE DE MURBACH

Elle fut notamment restaurée en 1868-1869, 1900-1905, 1964-1966 et 1981-1986. À l'issue de cette dernière restauration, l'église reçut deux nouvelles portes en bronze et trois nouvelles cloches. L'église Saint-Léger sera pourvue, en 1906 par Martin et Joseph Rinckenbach, d'un orgue de tribune (instrument actuel).

Nous étions alors fin juin 2021.

A Bientot. 

Notre cure est terminée depuis une semaine, mais si nous ne baignons plus dans l'eau, nous la prenons sur la tête. !! il ne cesse de pleuvoir mais tout reverdi.

en 2020 Nous avions fait notre cure à Brides-les-bains en Savoie a près de 300 km de la maison, et nous avons su quelques mois plus tard qu'une station thermale existait à moins de 20 km et qui traitait les mêmes pathologies..... cherchez l'erreur !

Les établissements thermals sont trés agréables installés dans un parc non loin du centre 

Durant 3 semaines du lundi au samedi nous avons suivi quantité de soins appropriés à nos problèmes.

la piscine, c'est la photo d'une photo, je ne me voyais pas aller à la piscine avec l'apn

La station thermale de Montrond-les-Bains est située à proximité de Lyon et Saint Etienne, dans le département de la Loire. Les eaux de la station sont des eaux carbogazeuses de type bicarbonaré sodique chaude. Sa composition harmonieuse et la pureté bactériologique lui confèrent des qualités apéritives digestives et sédatives. L'eau est captée à la source à une température de 24°C et est délivrée aux patients à une température de 32°C.

On peut flâner dans le parc avant ou aprés les soins.

Montrond-les-Bains est située dans l'ancienne province historique du Forez, en bordure de la Loire. La commune est traversée par la Loire et la Coise. Par la route, Montbrison, sa sous-préfecture, se trouve à 16 km à l’ouest, Feurs à 12 km au nord. Saint-Étienne, la préfecture, se trouve à 35 km. On y trouve un casino comme dans toutes les stations thermales et Montrond les bains possède aussi un château féodal.

je l'ai découvert lors de ma cure, c'est pourtant pas trés loin de chez nous, mais ce n'est pas ma route pour aller à Sainté ou à Lyon.

C’est le site d’un dyke volcanique dominant la plaine, le mont rond, qui a donné son nom au château. Dès le XIIe siècle, la citation « castrum montis rondunti » atteste la présence d’une petite fortification, propriété des comtes de Forez.

En 1302, le comte Jean Ier échangea le mandement de Montrond et sa tour, avec Arthaud de Saint Germain. Arthaud IV entreprit vers 1325 la construction d’un premier château fort. Agrandi par ses descendants, il trouvera sa structure définitive à la Renaissance. Ce sont les alliances successives avec de riches familles qui firent la fortune des seigneurs de Montrond.

il est en réfection et donc fermé, c'est donc la photo d'une photo que je vous propose afin de voir un peu l'intérieur.

je n'ai pas vraiment trouvé ce qu'était cette machine s'il y a parmi vous des techniciens, éclairez moi

Photo prise d'un autre endroit ou l'on voit la roue aux écureuils

Le blason des Montrond

Photo prise d'un autre endroit on peut voir qu'il est vraiment imposant.

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Dès lors nous avons entrepris de préparer le Ccar afin de partir dès que possible, coté météo nous n'étions pas pressés et puis, et puis, et puis..... la surprise du chef !! RD ayant des problèmes de vues, l'ophtalmo l'envoie à Lyon passer des examens. Suspicion de DMLA !!!!  

Il faut raison garder, surtout ne pas se taper la tête contre le mur. 

Alors à bientôt 

j'ai encore plein de photos de mes balades précédentes a vous montrer.